羅漢魚常見疾病與治療方式

不管遇到什麼狀況，都先從水質開始

獸醫參考資料對大多數觀賞魚疾病列出的根本原因都差不多：緊迫、水質差、飼養密度過高，以及新魚沒有先隔離。花羅漢（羅漢魚）完全符合這個規律。牠們吃得多、排泄物也多，又生活在溫暖的水中，所以只要少換一次水，或過濾器效能變差，很快就會反映在魚身上。

在動用任何藥物之前，先做三件事：

1. 測水

   用滴劑型測試劑檢測氨、亞硝酸鹽、硝酸鹽、pH 值與水溫。目標是氨與亞硝酸鹽為零、硝酸鹽偏低、pH 約 7.0–8.0，水溫穩定在 80–86°F（27–30°C）。我們的水質與水溫指南（英文）會逐一說明每個數值。

2. 換水

   用已除氯、水溫相同的水，進行較大量的換水；物理過濾棉則用原缸的舊水清洗，以免把硝化菌洗掉。

3. 觀察

   花一天時間觀察魚的狀況，留意食慾、體色、魚鰭、呼吸、停留的位置，以及糞便的樣子。許多輕微的問題，光靠乾淨的水就會好轉。

下表只能當作起點，不能當作診斷：

洞洞病（HITH / HLLE）

洞洞病（頭洞病，hole in the head），又稱頭部與側線侵蝕症（HLLE），是大型慈鯛玩家最擔心的疾病。一開始是臉部和額頭周圍出現淺色小凹坑，之後可能沿著身體的側線蔓延。嚴重時會形成更深的開放性病灶。

它的成因至今仍有爭議，而且很可能不只一個。最常被提到的因素有：

• 水質差與過濾不足，尤其是長期有機廢物濃度過高。
• 腸道鞭毛蟲，例如 Hexamita 和 Spironucleus，長久以來一直被認為是元兇。但有些得了洞洞病的魚身上並沒有這些寄生蟲，所以牠們只是嫌疑犯，而非定論。
• 飲食：食物單一或放太久不新鮮，或是魚長期吃不夠。
• 活性碳：針對海水魚的研究曾發現活性碳過濾與 HLLE 有關，但是否同樣適用於淡水慈鯛，目前還不清楚。
• 長期緊迫，來源包括被混養的魚欺負、水溫波動或 pH 波動。

玩家的做法：先改善水質，加大換水量、提高換水頻率，並加強生物過濾；把活性碳從過濾器中拿掉；提供更新鮮、更多樣的飲食；並排除所有壓力來源。懷疑是鞭毛蟲時，最常用的藥物是甲硝唑（metronidazole），通常會拌進飼料裡讓魚吃下去。也有玩家使用複方產品，例如甲硝唑加吡喹酮（praziquantel）。專門看魚的獸醫可以用顯微鏡確認是否有寄生蟲。

及早發現的話，洞洞病通常能停止惡化，凹坑也可能慢慢長回來，但嚴重的病灶可能會留下永久疤痕。

鰾病與腹脹

魚鰾負責控制浮力。出問題時，羅漢魚可能會浮在水面、很難離開缸底、頭朝下傾斜，甚至側翻。腹脹指的是肚子腫大，在羅漢魚身上，這兩種狀況常常同時出現。

常見原因：餵食過量（尤其是高營養零食）、便秘、搶食浮性飼料時吞進空氣、水質差、體內寄生蟲，以及細菌感染。短身（「氣球」）羅漢魚因為身體短縮、內臟擠在一起，更容易有鰾的毛病。

玩家的做法：先檢查並改善水質，再停餵幾天，這是最常見的第一步。恢復餵食時，改餵少量泡軟的飼料。有些玩家會用瀉鹽（Epsom salt）泡澡，或使用改善便秘的產品。如果腹脹又拉白色線狀糞便、食慾不佳，比較可能是體內寄生蟲，一般常用以甲硝唑為主的藥物。如果魚一直沒有好轉，獸醫可能會照 X 光，並針對體內感染開立抗生素。

預防方法很簡單：不要餵太多。我們的餵食指南（英文）依年齡整理了份量與餵食安排。

白點病

白點病由寄生蟲 Ichthyophthirius multifiliis（多子小瓜蟲）引起，看起來就像身上和鰭上撒了鹽粒。受感染的魚會「磨身體」（在物體上摩擦）、夾鰭、呼吸變快，也不太吃東西。白點病常發生在水溫下降或運輸之後，也可能隨著新魚一起帶進來。

治療白點病的關鍵在於了解牠的生活史。寄生蟲先寄生在皮膚下，接著脫落、在物體表面繁殖，再釋放出會游動、四處尋找新宿主的幼蟲。只有這個自由游動的階段會被藥物殺死，所以治療必須持續重複，時間要夠長，才能消滅每一代寄生蟲。University of Florida 推廣研究指出，水溫越高，這個週期進行得越快。這對水溫維持在 80 多°F 的羅漢魚來說很重要：寄生蟲的動作快，你的動作也要快。

玩家常用的方式：水族用鹽，以及含福馬林、孔雀綠或銅的市售白點病藥劑。治療期間要拿掉活性碳，以免藥物被吸附；同時清理底砂，並且即使白點消失了，也要照標示把整個療程做完。

爛鰭、水黴與白濛眼

爛鰭

魚鰭看起來鬚鬚爛爛、破碎或被啃掉一截，邊緣常呈白色、紅色或深色。常見原因是水質髒、被造景或混養的魚弄傷，以及緊迫。輕微的情況，換成乾淨的水常就能止住。持續惡化時，玩家常用紅黴素（erythromycin）或康黴素（kanamycin）等抗菌產品。如果身體、嘴巴或魚鰭上出現擴散很快的白斑，可能是柱狀病（爛身病，columnaris），這是溫水魚常見的細菌性疾病，需要盡快治療。

水黴感染

Saprolegnia 等水黴，看起來是灰白色、棉絮狀的毛團，通常長在傷口或受損部位，而不是健康的皮膚上。除了處理水黴，也要處理根本原因（傷口和水質）。常用的是亞甲藍（methylene blue）與市售抗黴產品。如果這些「水黴」擴散得很快，就要懷疑其實是柱狀病。

白濛眼

眼睛表面覆蓋一層乳白色薄膜。單眼白濛通常是外傷，羅漢魚常會衝撞玻璃或撞上造景，所以很常見；在乾淨的水中，通常會自己好。雙眼都白濛則比較可能是水質或感染問題。先把水質調好，若沒有改善，再考慮使用抗菌藥物。如果眼睛凸出，或白濛眼持續好幾週，就值得帶去給獸醫看看。

緊迫、無精打采與體色變暗

羅漢魚的心情全寫在身上。健康的魚體色鮮豔、充滿好奇心，餵食時還會搶著湊過來。緊迫的魚則會變暗，出現明顯的黑色橫紋或黑斑，待在缸底或角落、夾鰭，對食物不理不睬。牠的頭瘤（kok）也常會跟著縮小（請見頭瘤成長）。

常見的誘因包括：

• 新魚缸、運輸或重新擺設造景。頭一兩週體色偏暗是正常的。
• 水質問題：氨、亞硝酸鹽、加溫棒故障或 pH 波動。
• 混養的魚、隔著隔板看得到的另一尾魚，或是自己的倒影。請見混養（英文）。
• 人來人往、噪音大，或是一直有人敲玻璃。
• 上述任何一種疾病的初期。

魚在水面張嘴喘氣是緊急狀況：請立刻檢查水溫、溶氧與氨，並馬上換水。其他情況下，先解決你找得到的問題，維持穩定的作息，給魚一點時間。如果水質良好，體色暗沉、食慾不振卻持續超過幾天，就要更仔細地找找有沒有生病的跡象。

隔離缸的基本設置與預防

有了隔離缸，就能單獨治療一尾魚，不必對整個主缸下藥，也不會傷害主缸過濾器裡的硝化菌。它也可以兼作新魚的檢疫缸。羅漢魚用的隔離缸，簡單設置就夠了：

• 一個大約 20–40 加侖（75–150 公升）的裸缸，大小依魚的體型而定。
• 加溫棒、溫度計，以及蓋得緊的缸蓋。生病的羅漢魚照樣會跳缸。
• 平時就把一個水妖精（海綿過濾器）放在主缸裡運轉，需要時就已經養好菌了。
• 不放活性碳、不放造景；如果魚需要躲藏，可以放一個表面光滑的東西。
• 一開始使用主缸的水，讓水溫和 pH 一致。

下了藥的水一樣需要換，而且小缸的水很快就會變髒，所以要經常測水。許多玩家會把新魚隔離兩到四週，再放進任何已經穩定運作的缸。

預防重點

魚缸要夠大、過濾要夠強、換水要規律（過濾相關內容請見設缸指南（英文））。餵優質主食飼料但不要過量，避免來路不明的飼料魚，羅漢魚單獨飼養，新魚先隔離再入缸。這樣養的魚，很少會需要用到這一頁。

想全面了解日常照顧，請從我們的羅漢魚飼養指南開始。San Diego 的玩家有任何問題，都歡迎到 Pet Zone Tropical Fish 詢問。